Груша (лат. Pyrus) - род декоративных и плодовых листопадных кустарников и деревьев семейства Розовые. Известно около 60 видов этого рода. Культивировали грушу еще в Древней Греции, Риме и Персии. В диком виде груша произрастает в теплом поясе Евразии, а также в районах с умеренным климатом. Сегодня, благодаря работе селекционеров, эту культуру, насчитывающую не одну тысячу сортов, выращивают и в более прохладных регионах - в Подмосковье, на Урале и в Западной Сибири.
Груша является родственницей таких растений, как яблоня, миндаль, слива, алыча, боярышник, шиповник, роза, ирга, арония, айва, кизильник, мушмула, рябина и спирея.
Тема этой статьи - посадка и уход за грушей. Мы расскажем вам, как вырастить грушу в своем саду, чем обработать грушу от болезней и вредителей, чем подкормить грушу, и дадим много другой интересной и важной информации, которая вам обязательно пригодится.
Посадка и уход за грушей
- Посадка: ранней весной (до начала сокодвижения) или в конце сентября.
- Цветение: в мае.
- Освещение: яркий солнечный свет.
- Почва: черноземная или серая лесная с суглинистой подпочвой, желательно на возвышенном участке с глубоким залеганием грунтовых вод.
- Полив: в среднем дважды за сезон: перед цветением и после него. Расход воды - 2 ведра на каждый м² приствольной площади: почва должна промокнуть на глубину 80 см.
- Подкормка: до начала сокодвижения грушу опрыскивают семипроцентным раствором мочевины или вносят в приствольный круг мочевину, аммиачную селитру или раствор куриного помета. После цветения почву перекапывают на глубину 8-10 см с зеленым удобрением или поливают приствольный круг раствором Нитроаммофоски. Во второй половине июня и в июле грушу обрабатывают по листьям азотным раствором, а через две недели после июльской подкормки в почву под взрослые деревья вносят калийно-фосфорные удобрения. С начала до середины сентября грушу последний раз подкармливают азотом, а в октябре - калийно-фосфорными удобрениями.
- Обрезка: весной, до распускания почек, или осенью, в период листопада. В случае необходимости можно провести обрезку и летом.
- Размножение: отводками, черенкованием и прививкой, намного реже - семенами.
- Вредители: плодожорка, яблонная и зеленая тля, галловый клещ, грушевая медяница, красный яблонный клещ, подкоровая листовертка, яблонная стеклянница, совка-синеголовка, пяденица-обдирало и зимняя пяденица, плодовая моль, непарный, дуболистный и кольчатый шелкопряды, минирующая моль, западный непарный короед, заболонник, грушевый и яблонный цветоеды, грушевый трубковерт, грушевый пилильщик, листовые и плодовые галлицы, грушевый зудень, боярышница.
- Maladies: tache virale sous - cutanée, cancer noir (feu d'Antonov), champignon noir, oïdium, feu bactérien, mosaïque virale, rouille, cytosporose (pourriture de la tige), gale, moniliose (pourriture des fruits), caoutchoutisme, mort de branches, cancer commun, mangeur de mouches , sonnerie de mosaïque, faux champignon de l'amadou, tache blanche (septoria).
Poirier - description
Форма кроны у груши округлая или пирамидальная, в высоту дерево может достигать 25 метров при диаметре кроны до 5 метров. Листья груши широкояйцевидные, коротко заостренные, длиной от 2,5 до 10 см. Верхняя сторона листовой пластины блестящая, темно-зеленая, нижняя - голубовато-зеленая. Осенью листва приобретает золотисто-оранжевый оттенок. В апреле или мае дерево зацветает, и нужно сказать, что цветущая груша очень красива: белые ароматные пятилепестковые цветки диаметром до 3 см собраны по 3-9 штук в зонтиковидные кисти.
Плод груши обычно имеет вытянутую форму, хотя есть сорта с плодами в форме шара. Выращивают грушу ради ее плодов - и вкусных, и полезных, употребляемых не только свежими, но и в виде варенья, компота, джема, сока и сухофруктов.
Посадка груши
Когда сажать грушу
Сажают грушу ранней весной, пока не началось сокодвижение, или в конце сентября, когда сокодвижение в растениях замедляется. Для весенней посадки яму нужно готовить с осени, однако профессионалы считают, что осенняя посадка груши надежней. Расположить грушу лучше всего на западной, южной или юго-западной стороне участка, на солнечном, но не очень жарком месте. Почву растение предпочитает черноземную или серую лесную с суглинистой подпочвой. Бедные, песчаные или тяжелые глинистые грунты груше не подойдут.
Не высаживайте грушу в местах, где высоко залегают грунтовые воды, поскольку мощные корни взрослого дерева могут проникать в глубину на 6-8 метров. Лучшее место для посадки - на склоне или возвышенности.
Посадка груши осенью
Посаженные осенью грушевые деревья показывают намного более высокий процент приживаемости, они более устойчивы к климатическим катаклизмам, болезням и вредителям. Недостаток осенней посадки лишь в том, что в зимнее время кора груши становится пищей для грызунов, кроме того, молоденькое дерево, не успев как следует укорениться, может подмерзнуть в холода.
При покупке двухлетнего саженца обратите внимание на то, что его корни не должны быть пересушенными или гнилыми, а ствол деревца должен быть эластичным, без изъянов. Если вам кажется, что корни саженца обезвожены, опустите их перед посадкой на 12 часов в воду, чтобы они восстановили упругость.
Если грунт на вашем участке подходит для груши, посадочную яму можно выкопать небольшую - чуть больше объема корневой системы саженца. Но если почва не соответствует требованиям культуры, то придется выкапывать яму размером 70х70 см глубиной до 1 м. Выкапывают яму для груши за 3-4 недели до посадки, чтобы грунт в ней успел осесть. В центр ямы вбивают крепкий колышек, который должен выступать над поверхностью как минимум на полметра. В вынутый из ямы верхний плодородный слой почвы добавляют 30 кг компоста, торфа или перепревшего навоза, а также килограмм суперфосфата, полтора килограмма извести и 100 г хлористого калия - все это тщательно перемешивают, половиной смеси заполняют яму и слегка утрамбовывают, вторую часть насыпают холмиком вокруг колышка.
Корни саженца перед посадкой опускают в глиняную болтушку, затем саженец помещают на холм с северной стороны от колышка, осторожно расправляют его корни и засыпают плодородным грунтом, потряхивая саженец время от времени, чтобы почва заполнила все пустоты. Засыпав яму, грунт в приствольном круге притаптывают от деревца к краям. Корневая шейка должна возвышаться над поверхностью на 4-5 см.
Полейте саженец 2-3 ведрами воды, подождите, пока вода впитается, почва осядет и корневая шейка окажется на уровне поверхности участка, после чего замульчируйте приствольный круг слоем торфа, опилок или перегноя толщиной 5-10 см, а сам саженец привяжите к опоре.
Как посадить грушу весной
Весенняя посадка груши осуществляется по тому же принципу, что и посадка в сентябре, только яму под саженец готовят не за месяц, а еще с осени. После посадки саженца груши сделайте по периметру приствольного круга валик из грунта, чтобы вода при поливе не растекалась за его пределы, и полейте дерево 2-3 ведрами воды, невзирая на погоду.
Уход за грушей
Уход за грушей весной
Выращивание груши предполагает уход за ней во все времена года. Весной с грушевых деревьев снимают утепление, рыхлят грунт в приствольных кругах, вносят на участок азотные удобрения, активирующие вегетационные процессы. До начала сокодвижения обрезают поврежденные за зиму и больные ветки и побеги. Груша весной, как и другие садовые деревья, нуждается в профилактической обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, которые зимовали в грунте или в трещинках коры.
Уход за грушей летом
В жаркое время года самым важным пунктом ухода за грушей является полив. Если стоит засуха, то грушу поливают в вечернее время, после спада жары, расходуя до 3 ведер воды на одно дерево. Поскольку культура склонна к загущению кроны, вполне возможно, что вам придется проводить прореживающую обрезку груши летом, чтобы плодоносящая груша получала солнечного света в достатке. Летом начинают созревать некоторые сорта груш, и нужно быть готовым к сбору урожая.
Уход за грушей осенью
Мероприятия по уходу за грушей в осеннее время те же, что и в весеннее: санитарная обрезка, профилактическая обработка от вредителей и болезней, притаившихся в грунте приствольного круга и в коре дерева, осенняя подкормка, но только уже не азотными удобрениями, а фосфором и калием. И, конечно, подготовка деревьев к зимовке: обязательная побелка штамбов и оснований скелетных веток известью, чтобы яркое весеннее солнце не обожгло кору. Приствольные круги необходимо неглубоко перекопать и хорошо полить, после чего покрыть их слоем торфа или опилок толщиной 15-25 см.
Обработка груши
Всем известна простая истина: лучше избежать проблемы, чем избавляться от нее. Именно поэтому опытные садоводы предпочитают из года в год проводить профилактические обработки садовых деревьев от заболеваний и вредоносных насекомых, тем более, что иногда они легко совмещаются с подкормкой. Например, самую первую обработку деревьев ранней весной можно проводить раствором 700 г мочевины в 10 л воды - эта мера поможет уничтожить появившихся весной из-под земли вредителей и заодно подкормить груши азотом.
Однако нужно успеть опрыскать деревья до того, как начнут набухать почки, иначе мочевина может вызвать их ожог. Если вы опоздали, и почки стали раскрываться, придется вместо мочевины применить для обработки деревьев биологические препараты типа Фитоверма, Агравертина, Акарина, Искры-био.
Для того чтобы повысить устойчивость деревьев к неблагоприятным условиям и болезням, проводят профилактическую обработку груш раствором Циркона или Экоберина.
Перед наступлением заморозков нужно защитить переходящие в состояние покоя деревья от нежелательных соседей - личинок жуков, устроившихся зимовать в верхнем слое грунта и в повреждениях в коре. Опасность представляют и возбудители грибковых заболеваний, притаившиеся на зимовку в трещинах коры или в грунте приствольного круга. Против них используют обработку деревьев и участков под ними Нитрафеном или однопроцентной бордоской жидкостью.
Подкормка груши
Первую подкормку мы уже описали - опрыскивание груш раствором мочевины до начала сокодвижения. Если вышло так, что вы не успели провести эту обработку до набухания почек, придется вносить азотные удобрения в грунт. Это может быть все тот же раствор мочевины или селитры, а может быть раствор куриного помета. Селитру, например, вносят из расчета 30 г на м² приствольного круга, а раствор готовится в пропорции 1:50. Карбамида (мочевины) потребуется от 80 до 120 г на одно дерево, а воды для приготовления раствора нужно будет 5 л.
Следующую подкормку проводят в мае, после цветения, чтобы повысить качество плодов. В этот период целесообразно вносить под перекопку на глубину 8-10 см так называемое зеленое удобрение, насыщающее растения органикой и активирующее вегетационные процессы. Если нет органики, подкормка выполняется раствором Нитроаммофоски в пропорции 1:200 из расчета 3 ведра воды на одно дерево.
Во второй половине июня проводят внекорневую подкормку груши азотом потому, что в знойную, сухую пору года микроэлементы из почвы к корням транспортируются очень медленно, а через листву этот процесс проходит значительно быстрее. В июле проводят еще одну внекорневую подкормку груши азотом, а через две недели в грунт под взрослые деревья вносят минеральные удобрения - фосфор и калий. Молодым грушам достаточно только азотных удобрений, а только посаженные деревца груш первые два года вообще не подкармливают - им хватает удобрений, которые были внесены в посадочную яму.
Груша в августе в подкормках не нуждается. До середины сентября можно последний раз провести подкормку азотом - обработать деревья и грунт под ними мочевиной, как это делалось весной. Корневые подкормки азотом нежелательны. Груши осенью нуждаются в минеральных удобрениях, которые в жидком виде вносят в приствольный круг. Вот примерный рецепт такой подкормки: в 10 л воды растворяют 1 столовую ложку хлористого калия и 2 столовых ложки гранулированного суперфосфата. Ингредиенты перемешивают и вносят раствор в приствольный круг дерева.
Молодые растения можно подкормить древесной золой, которую рассыпают под перекопку на глубину 10 см в приствольный круг в количестве 150 г на 1 м².
Зимовка груши
Молодые саженцы груши нуждаются в защите от морозов. В конце осени их обвязывают сосновым лапником, расположив его иглами вниз, а сверху укутывают мешковиной. Взрослые деревья зимуют без укрытия, однако в зимнее время они часто становятся жертвами грызунов, и чтобы обезопасить стволы груш от острых зубов мышей и зайцев, штамбы деревьев оборачивают плотной бумагой или тканью, пропитанной специальным средством, отпугивающим грызунов.
Когда выпадет снег, набросайте его сугробами в приствольные круги деревьев. В период оттепелей тяжелые снежные шапки на деревьях, подтаивая, могут легко сломать ветки, поэтому осенью стягивайте ветки молодых деревьев бечевкой, прижимая их к стволу, а с веток взрослых груш отряхивайте налипший зимой снег.
Обрезка груши
Когда обрезать груши
Il est préférable de tailler les poires au printemps, avant le début de l'écoulement de la sève. L'arbre tolère normalement la procédure si la température de l'air n'est pas inférieure à -8 ºC.
En été, la poire n'est taillée qu'en cas de fort épaississement de la couronne, ce qui interfère avec la maturation des fruits, cependant, le pincement ou le pincement des pousses qui poussent sur le dessus est effectué précisément en été - en juin.
En automne, la poire est taillée avant le début du gel, sinon les sites de coupe deviennent très sensibles et n'ont pas le temps de guérir avant le gel. La taille d'automne est principalement une fonction sanitaire. En hiver, la poire n'est pas taillée.
Comment tailler une poire
Les poiriers commencent à être coupés immédiatement après la plantation: des branches squelettiques y sont déterminées et le reste est coupé. Le conducteur central est raccourci d'un quart. Le tronc de la poire est débarrassé de ses branches sous le début du premier étage de branches squelettiques. La deuxième année, le conducteur est raccourci de 25 cm et la couronne est formée en raccourcissant les branches du squelette de 5 à 7 cm, et les branches supérieures doivent être plus courtes que les inférieures.
La taille d'une vieille poire est une procédure beaucoup plus sérieuse, car vous devez retirer non seulement les pousses, mais aussi les branches entières, éclaircir et rajeunir la couronne de l'arbre.
Taille des poires au printemps
À partir de la deuxième année de vie, faites attention à l'apparition de branches concurrentes et coupez-les en anneau sans laisser de souches. La formation de la poire est réalisée de manière à ce qu'il y ait plusieurs branches de fruits sur chaque branche squelettique. Les pousses qui poussent horizontalement doivent être soutenues et celles qui poussent verticalement doivent être jetées. Traitez les sites de coupe avec du vernis de jardin ou du Rannet. Pendant la période de taille, ne pas appliquer d'engrais azoté, faites-le lorsque les sections sont resserrées.
Taille des poires en automne
La taille d'automne a lieu de la fin août à la seconde quinzaine de septembre. À ce stade, les branches sèches, cassées et malades sont enlevées, qui sont nécessairement brûlées après la taille. Les pousses annuelles ne sont pas raccourcies de plus d'un tiers de leur longueur, laissant sur elles plusieurs bourgeons, à partir desquels de nouvelles branches se forment. Pour la commodité de la récolte, la forme pyramidale de la couronne est considérée comme la plus réussie, contribuant à la même fructification abondante. Il est logique de former une telle couronne à partir de la deuxième année de vie de la poire.
Reproduction de poire
Comment propager les poires
La poire se reproduit à la fois de manière générative (par graines) et végétative. La méthode de reproduction par semences est utilisée pour développer de nouvelles variétés par croisement artificiel de différentes espèces, variétés et hybrides, ainsi que pour des stocks en croissance d'espèces de poires sauvages et cultivées, sur lesquelles des cultivars sont ensuite greffés.
À partir des méthodes végétatives de multiplication des poires, on utilise des stratifications, des boutures et des greffes.
Propagation des poires par superposition
Il est peu probable qu'il soit possible de plier une branche de poirier au sol, comme cela se fait avec des buissons. Mais vous pouvez essayer cette méthode: une boîte remplie de terre fertile est placée sous la branche, dont les parois sont doublées de polyéthylène afin de réduire l'évaporation de l'humidité du sol. La branche de la poire se penche vers la boîte, et à l'endroit où elle touche le sol, plusieurs coupes transversales sont effectuées sur son écorce, après quoi la branche est épinglée et enterrée dans le sol de la boîte.
Afin d'accélérer le processus de formation des racines, les couches sont arrosées avec la solution de Kornevin ou les coupes sur la branche sont poudrées avec un formateur de racines avant de creuser. Après cela, la surface du sol dans la boîte est recouverte de matériau de toiture, de papier d'aluminium ou paillée d'une couche de compost. Le sol est maintenu légèrement humide. Le processus de formation des racines dure jusqu'à la fin de la saison, mais les racines à ce moment sont encore très faibles, il est donc trop tôt pour transplanter les boutures.
Pour l'hiver, la branche est recouverte de branches d'épinette, puis une congère est projetée sur la boîte. En général, la culture de la coupe dure deux ans, après quoi elle est séparée de l'arbre mère et, avec un morceau de terre, transplantée dans la fosse de plantation, comme un semis ordinaire. Fait intéressant, les boutures commencent à fleurir et à porter des fruits plus tôt que les semis. Cette méthode de reproduction est bonne pour la simplicité de mise en œuvre et le fait que les plants élevés avec son aide conservent pleinement les caractéristiques variétales de la plante mère.
Propagation de graines de poire
Pour faire pousser des plants utilisables comme porte-greffes, il est préférable de prendre des graines de variétés zonées résistantes à l'hiver. Ils sont semés dans le sol à l'automne. Les graines des variétés tardives mûrissent en fruits au milieu de l'hiver, déjà pendant le stockage.
Lorsque les graines sont mûres, elles sont retirées des fruits, versées dans un sac de gaze et abaissées pendant 2-3 jours dans la cuvette des toilettes, de sorte que l'eau évacue les inhibiteurs des graines à chaque égouttement, ce qui ralentit leur développement. Les graines gonflées sont mélangées à un substrat absorbant l'humidité (sable, sciure, argile expansée ou chapelure de tourbe) dans un rapport de 1: 3, humidifiées, ce mélange est versé dans un sac en plastique, qui est placé dans une boîte et stocké dans un sac ouvert à une température de 3 à 5 ºC jusqu'à l'apparition des germes en remuant toutes les deux semaines et en hydratant si nécessaire.
Dès l'apparition des germes, la température de stockage est abaissée à -1-0 ºC et les graines sont conservées dans ces conditions jusqu'au semis.
Les graines sont semées au début du printemps à une profondeur de 3-4 cm à une distance de 8-10 cm les unes des autres avec le même espacement des rangs. Pendant l'été, les plants sont arrosés, désherbés, nourris plusieurs fois. Si l'épaisseur de leurs tiges atteint 1 cm, il est possible d'y greffer des boutures variétales déjà en août, qui, avec un développement normal, peuvent être plantées dans un endroit permanent en deux ans.
Greffe de poire
En tant que porte-greffe, on utilise non seulement des plants de poiriers, mais également des plants de coing, de pomme, d'irgi, d'aubépine, d'aronia, de cotonéaster et de poire forestier. Sur les porte-greffes de coings, les poiriers poussent bas, entrent rapidement en fructification, leurs fruits ont un goût excellent, mais malheureusement, ces poires vivent et ne portent pas de fruits plus de 25 ans. Sur les porte-greffes de pomme, la greffe prend racine rapidement et sans complications.
Le greffage sur le sorbier est beaucoup moins populaire: du fait que le tronc de la poire s'épaissit plus vite que le tronc du sorbier, un afflux se forme sur l'arbre greffé, ce qui affecte négativement la force du tronc et, par conséquent, la vie de l'arbre. Les poires sur les porte-greffes de sorbier acquièrent de l'astringence et se caractérisent par une jutosité insuffisante et une faible teneur en sucre. Quant à l'aubépine, greffer une poire sur son plant est problématique, l'accrétion étant très rare.
Avant de planter une poire, préparez le stock pour la procédure: un mois avant la copulation, éjectez-le à une hauteur de 15 à 20 cm et quelques jours avant la procédure, retirez le sol de sa tige, nettoyez le plant de la prolifération et arrosez.
Il existe plusieurs moyens de vaccination:
- copulation simple, ou greffe "dans la crosse": cette méthode est utilisée lorsque l'épaisseur du greffon et du stock sont les mêmes. Il s'agit de l'inoculation la plus simple, dans laquelle une coupe oblique du greffon est appliquée sur la coupe oblique du stock et le lieu de greffe est solidement fixé avec un film;
- copulation améliorée, ou copulation "avec une langue": empattements profonds - des "langues" sont faites sur des coupes obliques du porte-greffe et du greffon, puis les deux parties sont appliquées l'une à l'autre de sorte que la langue du greffon passe sur la langue du porte-greffe, après quoi le site de greffe est étroitement rapproché avec du ruban ou du scotch;
- greffage "sous l'écorce": cette méthode est utilisée lorsque le diamètre du porte-greffe est supérieur au diamètre du greffon. Ce greffage est réalisé après le début de l'écoulement de la sève, car à ce moment l'écorce est plus facile à séparer du bois. Le greffon est coupé horizontalement, la coupe est nettoyée, une coupe longitudinale de l'écorce est faite avec un couteau tranchant à une profondeur de 25-35 mm, l'écorce est éteinte et la tige du greffon est insérée dans la coupe avec une coupe inférieure oblique de la même longueur au bois du porte-greffe. La section entière des boutures de greffon, qui sera sous l'écorce du greffon, doit être pelée de l'écorce. Le site de greffe est solidement fixé et la coupe du porte-greffe et la coupe supérieure du greffon sont traitées avec du vernis de jardin. Pour que le site de greffe se développe plus rapidement, placez un sac en plastique transparent sur le plant et fixez-le étroitement sous le site de greffe;
- greffage «dans la fente»: le stock est raccourci avec une coupe horizontale, puis la tige restante est fendue au centre de la coupe sur une profondeur de 4-5 cm, et un coin provisoire est inséré dans cette fente. Sur les boutures de greffons avec 2-4 bourgeons, la coupe inférieure est faite des deux côtés - avec un coin de 4-5 cm de long. et la coupe supérieure du scion est recouverte de var.
Lorsque les deux parties se développent ensemble et que des excroissances apparaissent sur le greffon, le film de fixation et le sac en plastique sont retirés, toutes les pousses formées sous le site de greffe sont retirées.
Propagation des poires par boutures
Les boutures de poiriers doivent être récoltées en hiver: choisissez une branche mature avec du bois de deux ans et cassez-la sans casser l'écorce. Une longue branche peut être cassée à plusieurs endroits - la longueur idéale des boutures est de 15 à 20 cm. Enroulez les points de rupture dans une forme semi-pliée avec du ruban oculaire, du plâtre ou du ruban adhésif, puis attachez la branche à un bâton ou un fil - fixez-la sous cette forme. Jusqu'au printemps, la plante concentrera les substances de croissance dans les lieux de pauses pour relier les tissus. À la fin du mois de mars, le matériel de retenue et de pansement est enlevé, et la branche est coupée en boutures aux endroits des cassures.
Une bouteille de deux litres en plastique foncé avec un goulot coupé est remplie d'eau de fonte jusqu'à une hauteur de 5 à 7 cm, quelques comprimés de charbon actif y sont dissous et 10 à 12 boutures y sont abaissées avec des tranches inférieures. La bouteille est placée sur un rebord de fenêtre de couleur claire. Après trois à quatre semaines, des cônes de callosités se forment sur les parties inférieures des boutures et les racines commencent à pousser. Lorsque les racines atteignent 5 à 7 cm de longueur, elles sont plantées en pleine terre, dans un sol nutritif, les protégeant de la lumière vive pour la première fois. Les boutures nécessitent un arrosage, une alimentation et un désherbage réguliers et, avec de bons soins, elles ressembleront à l'automne à des semis de deux ou trois ans.
Maladies des poires
Une poire dans le jardin peut tomber malade avec de telles maladies: gale, feu bactérien, pourriture des fruits, tache virale sous-cutanée, maladie de la mosaïque, rouille, oïdium, cancer noir, champignon fuligineux et cytosporose.
Le cancer noir, ou feu d'Antonov, affecte l'écorce, les feuilles, les fruits et les branches squelettiques des arbres. Le processus commence par l'apparition de petites plaies, qui se développent avec l'évolution de la maladie, et des taches brunes apparaissent le long de leurs bords. Des taches rouges se forment sur les fruits et les feuilles, la pourriture noire affecte les fruits - elles se dessèchent et se momifient.
Méthodes de lutte: il est nécessaire d'effectuer des traitements préventifs du jardin contre les maladies et les ravageurs chaque printemps et chaque automne. À l'automne, après la chute des feuilles, elles sont ratissées et brûlées. Les zones des arbres touchées par le cancer sont nettoyées avec un couteau tranchant, capturant les tissus sains à une profondeur de 2 cm, après quoi les plaies sont désinfectées avec une solution de sulfate de cuivre ou un mélange d'argile avec de la molène.
La pourriture des fruits, ou moniliose, se manifeste sur les poiriers par de petites taches brunes qui, avec l'évolution de la maladie, se propagent dans toute la zone fruitière. Dans le même temps, les fruits ne s'effritent pas, contribuant à la propagation de la maladie.
Moyens de se battre. Les fruits affectés sont récoltés sur les arbres et sur le sol, détruits et les arbres sont traités avec du chlore cuivre ou du liquide bordelais.
La gale est l'ennemi le plus insidieux des arbres fruitiers, affectant les fruits, les feuilles, les pousses et les fleurs: d'abord, des taches de 2-4 mm apparaissent sur les feuilles, augmentant progressivement jusqu'à 2-3 cm Les fruits deviennent petits, durs, craquelés, leur nombre diminue, sur leur peau des taches sombres apparaissent, fusionnant progressivement en une tache veloutée.
Moyens de se battre. À l'automne, retirez les feuilles tombées sous les arbres, brûlez-les, au printemps traitez les arbres et les troncs d'arbres avec du liquide bordelais et une solution d'urée.
La cytosporose, ou pourriture des tiges, est principalement dangereuse pour les arbres vieux ou affaiblis affectés par le soleil ou les brûlures par le gel, épuisés par la sécheresse et les soins inappropriés ou insuffisants. L'écorce des arbres atteints de cytosporose devient progressivement rouge foncé et la poire sèche.
Moyens de se battre. Au tout début de la maladie, vous devez enlever les lésions avec un couteau tranchant, puis traiter les plaies avec une solution de sulfate de cuivre et de poix de jardin. En automne, les troncs et les bases des branches squelettiques sont blanchis à la chaux. Les branches malades doivent être coupées en temps opportun.
La rouille est également une maladie fongique qui se manifeste par des taches orange vif sur les feuilles. La maladie réduit l'immunité de la plante, l'affaiblit. Le plus souvent, la maladie affecte les arbres des jardins situés à proximité de plantations de genévriers.
Façon de se battre. Les fruits et les feuilles présentant des signes de la maladie doivent être détruits et les arbres doivent être traités avec du soufre colloïdal ou du liquide bordelais à des fins préventives en automne et au printemps chaque année.
L'oïdium est l'une des maladies fongiques les plus dangereuses des plantes, à partir de laquelle les fleurs, les pousses et les feuilles sont couvertes d'une fleur blanchâtre - des spores d'un champignon qui déforme toutes les parties touchées. L'ovaire tombe sur les arbres malades.
Moyens de se battre. Détruisez les feuilles mortes et traitez les arbres plusieurs fois avec du sulfite ou du Fundazol avant et après la floraison.
Une brûlure bactérienne se développe rapidement, propageant des bactéries pathogènes avec de la sève à travers les vaisseaux des plantes, ce qui accélère le processus de mort des tissus. À la suite du développement de la maladie, la plante meurt et doit être retirée du site.
Façon de se battre. Une fois que vous avez diagnostiqué la maladie, vaporisez des antibiotiques sur les feuilles et les fleurs de la plante plusieurs fois à des intervalles de 5 jours. Pour éviter la propagation de la maladie, lors de la taille ultérieure de la poire, l'instrument est désinfecté à l'acide borique.
La maladie de la mosaïque est une maladie virale grave. C'est dangereux, tout d'abord, car le traitement d'une poire à partir d'une mosaïque ne fonctionne pas. Ses symptômes ressemblent à des taches angulaires vert pâle ou jaune clair sur les feuilles. L'infection survient généralement pendant la vaccination.
Moyens de se battre. Les arbres malades ne peuvent pas être sauvés - ils sont retirés du site et brûlés afin que le virus ne se propage pas dans tout le jardin. Vous pouvez prévenir l'infection en sélectionnant soigneusement les semis dans la pépinière et en réagissant en temps opportun aux moindres changements de couleur des feuilles de poirier.
Champignon fuligineux. Dans la seconde moitié de l'été, une floraison sombre de champignon fumeux apparaît sur les parties vertes de la poire. Le plus souvent, la maladie est une conséquence de l'activité vitale des pucerons ou d'autres ravageurs.
Moyens de se battre. Vous devez d'abord exterminer les insectes qui ont causé la maladie avec un insecticide. Après cela, l'arbre est traité avec Fitoverm ou une solution de savon de cuivre.
La tache virale sous-cutanée se manifeste par l'accumulation de cellules dures et insipides dans la pulpe du fruit. À ces endroits, le développement du fœtus s'arrête, des bosses se forment, ce qui rend les fruits laids, à la suite de quoi la qualité et la quantité de la récolte sont sensiblement réduites, les feuilles acquièrent une couleur mosaïque et des fissures apparaissent sur l'écorce. Les arbres s'affaiblissent et peuvent geler en hiver.
Moyens de se battre. La maladie se propage par des insectes suceurs, une infection peut survenir lors de la vaccination ou lors de la taille d'une poire avec un outil non stérile. Ne laissez pas les insectes nuisibles parasiter les arbres; lors de l'achat, inspectez soigneusement les plants, lorsque vous allez faire la taille ou le greffage, désinfectez soigneusement les outils.
Outre les maladies décrites, le danger pour la poire est représenté par des maladies telles que le caoutchouc, la mort des branches, le cancer commun, les mangeurs de mouches, les boucles de mosaïque, le faux champignon de l'amadou, la tache blanche ou la septorie.
Ravageurs de la poire
Il y a autant d'insectes pouvant nuire aux poiriers que de maladies affectant ce genre, nous publierons donc prochainement un article volumineux et détaillé sur le site intitulé "Maladies et ravageurs du poirier". Aujourd'hui, nous ne vous proposons qu'un aperçu de certains des ravageurs les plus courants sur les poiriers.
La tordeuse est une petite chenille mobile qui n'affecte que les feuilles de la poire, c'est pourquoi elles se recroquevillent dans un tube et deviennent plus petites. À titre préventif, les arbres sont traités avec une solution de la préparation Tsimbush.
Le rouleau de feuilles d'écorce endommage l'écorce des arbres à une hauteur d'environ un demi-mètre au-dessus du niveau du sol. À la suite de ces dommages, la gomme commence à s'écouler des fissures de l'écorce et si vous n'agissez pas, les arbres se dessèchent et meurent. Les tiges doivent être nettoyées de la couche morte d'écorce et les sites de décapage doivent être traités avec une solution forte de chlorophos.
La sève de la poire aspire le jus cellulaire et, du fait de son activité vitale, produit des substances favorables au développement du champignon fumigène. En raison du manque de jus, les jeunes bourgeons, les feuilles et les bourgeons se froissent et tombent, les fruits sont déformés, la qualité et la quantité de la récolte diminuent. Le traitement des poires à partir du poinçon est effectué en utilisant des préparations Iskra et Agravertin conformément aux instructions. Des remèdes populaires sont également utilisés - décoctions de poussière de tabac, camomille de pharmacie, pissenlit ou achillée millefeuille.
Les tiques, les pommes gauloises ou rouges, se nourrissent également de jus de plantes. Le gaulois se nourrit du jus des bourgeons et la pomme rouge préfère se déposer sur les feuilles, à partir desquelles elles deviennent rouges. À titre préventif, les poires sont traitées au début du printemps avec des acaricides - une solution à dix pour cent de soufre colloïdal ou de Fufanon. La prochaine séance de traitement est effectuée après la floraison. Si nécessaire, une autre pulvérisation est possible, qui est effectuée au plus tard un mois avant la récolte. Remèdes alternatifs, car les tiques développent une immunité lorsqu'elles sont répétées.
Le papillon de nuit est un papillon qui pond des œufs sur la poire, d'où apparaissent des chenilles, affectant la pulpe du fruit. À titre préventif, les arbres sont traités avant et après la floraison avec Agravertin, et trois semaines après la floraison, l'arbre est pulvérisé avec Kinmix, et une autre semaine avec Iskra. Si vous trouvez un papillon de nuit dans les pousses, le traitement contre lui se poursuit après la récolte - les variétés tardives de pommiers sont traitées jusqu'à sept fois par saison. N'oubliez pas de ramasser et de brûler les feuilles tombées après la chute des feuilles, ainsi que de creuser le sol dans le cercle du tronc d'arbre.
Les pucerons, la pomme sanglante ou verte, endommagent de nombreux types d'arbres - le sommet de leurs pousses et leurs feuilles s'enroulent et sèchent. Une mesure préventive qui donne un bon résultat est le traitement des arbres au début du printemps, avant le bourgeonnement, à une température de l'air d'au moins 5 ºC avec Nitrafen, Oléocobrite, Karbofos ou Kemifos, et pendant la période du bourgeonnement à la floraison des poiriers, il est pulvérisé avec Phosphamide, Antio, Karbofos, Cyanox, Decis ou Metaphos. En été, le traitement avec les médicaments énumérés est répété. Si vous êtes adepte des remèdes doux, utilisez une solution savonneuse (300 g de savon pour 10 l d'eau) ou des préparations à base de plantes pour lutter contre les pucerons - une infusion de deux jours de 10 g de poudre de moutarde blanche dans un litre d'eau, par exemple en ajoutant 200 g d'infusion à un volume de 1 l avant le traitement.
En plus des ravageurs décrits, les insectes suivants peuvent parasiter la poire: verre de pomme, pelle à tête bleue, teigne poivrée et teigne d'hiver, teigne des fruits, vers à soie non appariés, à feuilles de chêne et annelés, teigne mineuse, scolyte de l'Ouest non appariée, aubier, poirier et fleur de pommier trubovert, tenthrède du poirier, moucherons des feuilles et des fruits, démangeaisons du poirier, aubépine.
Variétés de poires
Variétés de poires pour la région de Moscou
Grâce au travail des éleveurs, il existe aujourd'hui de nombreuses variétés de poires qui sont cultivées avec succès dans des régions aux hivers froids et longs:
- Lada est une variété de début d'été, résistante à l'hiver et à la sécheresse, rarement affectée par les maladies fongiques. Ce sont des arbres de taille moyenne avec une couronne pyramidale et des fruits jaunes pesant jusqu'à 150 g, avec une rougeur floue rougeâtre. Le fruit a un goût aigre-doux, une pulpe dure, riche en fructose. Les fruits de cette variété sont mal conservés;
- Kafedralnaya est une variété d'été populaire dans la région de Moscou avec des fruits vert jaunâtre, comme huileux en surface, pesant jusqu'à 100 g avec un goût aigre. La variété est à maturation précoce, résistante au gel et aux infections, bien transportée et bien conservée;
- Prominent, ou Bumpy, est une variété de fin d'été résistante à l'hiver et aux champignons qui mûrit en septembre. Les fruits sont inégaux, vert jaunâtre avec des stries oranges, peuvent s'accrocher longtemps à l'arbre, mais ils sont mal transportés et stockés;
- Chizhovskaya est également une variété auto-fertile de fin d'été, résistante au gel et aux champignons, avec des fruits jaune verdâtre avec un rougissement rose avec une pulpe friable blanchâtre de goût aigre-doux. Une riche récolte de poire Chizhovskaya peut être obtenue si un arbre de la variété Lada pousse dans le voisinage immédiat;
- Tenderness est la meilleure poire de fin d'été, issue du croisement des variétés Tema et Lyubimitsa Klappa. La couleur des fruits aigres-douces, atteignant 200 g de poids, est aux deux tiers rouge et un vert. La variété est très productive et résistante au froid;
- Moskvichka est une variété de début d'automne avec des fruits jaune clair entrecoupés de vert. La pulpe est parfumée, juteuse, légèrement grasse;
- Fabuleux - grands arbres avec de gros fruits pesant jusqu'à 250 g. La couleur des fruits est jaune verdâtre, la pulpe est juteuse, savoureuse. La variété est destinée à la consommation fraîche ou à la transformation, car les fruits ne sont pas stockés pendant une longue période;
- Les variétés Pervomaisky et Petrov sont si similaires qu'il est insensé de les séparer. Ce sont des variétés d'hiver qui mûrissent à la mi-octobre et se conservent sous certaines conditions jusqu'au printemps. Les fruits sont récoltés verts, mais avec le temps, les poires Pervomaysky jaunissent et leur pulpe devient crémeuse. Les fruits de la variété Petrova ne changent pas pendant le stockage.
Variétés précoces de poire
En fait, les variétés de poires sont généralement divisées en été, automne et hiver en fonction des périodes de maturation, d'où il résulte que les variétés précoces sont l'été, les moyennes l'automne et les tardives l'hiver. Ainsi, les variétés précoces de poires mûrissent de la mi-juillet à la fin août. Les variétés précoces populaires sont:
- Lipotika est la première variété de poires résistantes à la tavelure, dont les fruits dorés avec un côté vermeil mûrissent à la fin du mois de juin. La pulpe parfumée du fruit fond dans la bouche. La variété a été élevée en Bulgarie, elle n'a donc pas de résistance à l'hiver, mais elle est extrêmement résistante aux ravageurs tels que les pucerons;
- Le début de l'été est un arbre de taille moyenne avec une large couronne pyramidale et des branches droites. Les fruits pesant seulement jusqu'à 120 g sont vert jaunâtre avec un léger rougissement rose et une pulpe blanche délicate au goût aigre-doux ne s'effritent pas des branches pendant longtemps, mais ils ne peuvent pas être conservés plus de 10 jours;
- Moldave précoce - un hybride entre les variétés Williams et Lyubimitsa Klappa. C'est un grand arbre avec une couronne compacte de taille moyenne et des fruits jaune-vert pesant jusqu'à 150 g. La pulpe du fruit est aigre-douce, grasse, aromatique, crémeuse. La variété est résistante au gel, non affectée par la tavelure, autofertile. Une récolte riche est possible lorsqu'elle est cultivée à proximité des variétés de poires primitives moldaves Krasivaya, Lastochka ou Bere Giraff;
- Début juillet - également une variété de début d'été résistante à l'hiver avec des fruits jaunes de forme allongée avec une pulpe tendre, juteuse, aigre-douce, mûrissant à la mi-juillet;
- Mlievskaya early - cette variété de cancer à maturation précoce, résistante au froid et bactérienne obtenue en croisant les variétés Gliva Ukrainskaya et Esperen. Les fruits de cette variété sont en forme de poire large, de taille moyenne, ne pesant pas plus de 100 g, avec une peau fine, une pulpe huileuse juteuse de couleur crémeuse, un goût aigre-doux. Ils mûrissent au début d'août et sont conservés au réfrigérateur pendant 2 mois au maximum;
- Le réfectoire est une excellente variété, dont le seul inconvénient est l'impossibilité de conserver ses fruits au réfrigérateur pendant plus de cinq jours, il est donc préférable de les ramasser légèrement non mûrs.
En plus de celles décrites, des variétés de poires d'été telles que Skorospelka de Michurinsk, Allegro, Severyanka à joues rouges, Pamyatnaya, Avgustovskaya rosée, Rogneda, ELS-9-7 sont populaires.
Poires moyennes
Les variétés de poires d'automne mûrissent fin septembre ou début octobre. Leurs fruits ne sont malheureusement pas stockés très longtemps. Les variétés suivantes sont considérées comme les meilleures des variétés de poires d'automne:
- Velesa est une variété résistante à l'hiver et aux maladies à gros fruits jaune verdâtre pesant jusqu'à 200 g avec une chair crémeuse d'excellente saveur;
- Thumbelina est une variété de poire résistante à l'hiver avec de petits fruits - jusqu'à 80 g de poids seulement. La couleur du fruit est jaune-brun, la pulpe crémeuse est juteuse, sucrée, très savoureuse. Les fruits sont conservés jusqu'en décembre;
- Elégante Efimova - cette variété à croissance rapide, résistante à l'hiver et à la tavelure mûrit en septembre. Les fruits sont jaune verdâtre avec une pulpe crémeuse, pesant jusqu'à 120 g, il est préférable de les cueillir encore verts. Les fruits sont conservés pendant 2-3 semaines.
Les variétés d'automne suivantes de poires sont largement connues: Caucasus, Autumn Lyubimitsa, Margarita Marilya, Williams, Lyubimitsa Klappa, Otradnenskaya, Cheremshina, Admiral Gervais, Pamyat Zhegalova, Duchesse et autres.
Variétés tardives de poires
Les variétés d'hiver mûrissent en octobre, mais cela ne signifie pas qu'elles peuvent être consommées tout de suite: elles doivent s'accrocher à l'arbre jusqu'à ce qu'elles atteignent leur maturité biologique, mais en même temps elles doivent avoir le temps de les ramasser avant qu'elles ne s'effritent. La qualité de conservation des variétés d'hiver est également différente. Les variétés de poires d'hiver les plus connues:
- Bere Bosc - les fruits de cette variété sont généralement oblongs, comme s'ils étaient recouverts de rouille à certains endroits; à l'état couché, ils acquièrent une teinte bronze. La chair du fruit est fondante, tendre, de goût agréable. Ils peuvent être retirés vers la fin du mois de septembre, mais ils deviendront aptes à la nourriture après encore deux à trois semaines. Les poires de cette variété sont conservées pendant un mois et demi;
- Belorusskaya late est une variété à croissance rapide et résistante à l'hiver qui commence à porter ses fruits dès la troisième ou quatrième année de vie. Les fruits verts pesant jusqu'à 120 g mûrissent à la fin de septembre, cependant, la maturité du consommateur survient lorsqu'ils deviennent jaune-orange. La chair du fruit est blanche, aigre-douce. Les fruits de cette variété sont stockés jusqu'en février et même jusqu'en mars;
- Rossoshanskaya tardive - variété résistante au gel avec des fruits pesant jusqu'à 350 g, qui peuvent être récoltés verts à la fin du mois de septembre, mais la maturité du consommateur survient lorsqu'ils jaunissent. La pulpe juteuse et crémeuse a bon goût. Les fruits de cette variété sont stockés pendant 3-4 mois;
- Bere Ardanpon est une poire aux gros fruits grumeleux jaune verdâtre pesant jusqu'à 300 g, semblable au coing. Leur pulpe est légèrement acidulée, sucrée, beurrée. Les fruits sont enlevés au tout début d'octobre, mais ils ne peuvent être consommés qu'après un mois et demi. Les fruits de cette variété sont conservés jusqu'en janvier;
- Decanca hiver - une variété avec des fruits en forme de tonneau pesant jusqu'à 300 g, verts avec une rougeur rouge lors de la récolte dans la deuxième décennie d'octobre, mais jaune verdâtre lorsqu'ils atteignent la maturité de consommation en deux mois. La pulpe du fruit est parfumée, tendre, avec une acidité à peine perceptible. Les fruits de cette variété sont conservés jusqu'en mars;
- Malyavskaya tardif - les fruits pesant de 110 à 225 g de couleur jaune sont recouverts de rougissement d'un tiers. La couleur de la pulpe juteuse et acidulée est crémeuse;
- Winter Kubarevidnaya est un hybride entre les variétés de bergamote, de duchesse et de Lyubimitsa Klappa . Le poids du fruit est d'environ 200 g, la couleur est vert clair avec un fût rougeâtre après maturation, il devient jaune d'or avec un fard à joues framboise. La pulpe est de densité moyenne, blanche, juteuse, sucrée avec une acidité à peine perceptible.
En plus des variétés hivernales de poires décrites, telles que Gera, Bogataya, Dekabrinka, souvenir de février, Wonderful, Late, Melting, Yuryevskaya, Yantarnaya, Elena, Nadezhda, Nika, Lyra, Paskhalnaya, Perun, Malvina winter, Kure, Etude sont demandées en culture Kievsky, hiver kirghize, Noyabrskaya et autres.
